Дачка. Как вырастить красивые флоксы

Члены шелеховского клуба садоводов «Жарок» делятся с читателями полезными знаниями и практическими советами. На этот раз речь пойдёт о выращивании флоксов. В чём заключается правильная агротехника, рассказала Светлана Николаевна Епанешникова.

Флокс метельчатый – один из самых распространённых цветов в наших садах. Статный, высокий красавец с яркими шапками метельчатых соцветий, обладающий стойким ароматом (особенно по вечерам), который тянется шлейфом по улице.

Правильное место посадки и правильная почва – вот необходимые составляющие успешного роста и цветения флоксов. Место посадки выбираем открытое и солнечное, так как растениям нужно много света для образования высококачественных плотных соцветий и ярких, сочных цветков. Флоксы, конечно, будут хорошо себя чувствовать и при недостатке света, но в таком случае соцветия у них будут сильно разреженными, а цветение наступит гораздо позже. При достаточном освещении флоксы вырастают приземистыми, крепкими, в то время как в тени сильно вытягиваются.

Хотя флоксы могут расти на различных почвах, всё же предпочтительнее средне- и легкосуглинистые, удобренные, хорошо увлажнённые, рыхлые, слабокислые или близкие к нейтральным. А если мы внесём ещё и хорошо разложившийся навоз, перегной, созревший компост, золу, минеральные удобрения, то растения станут мощными, красивыми, здоровыми и будут долго и пышно цвести.

Большая часть корней флоксов находится на глубине 25–30 см, поэтому необходимо на такую глубину хорошо окультурить слой почвы. Делать это лучше всего заранее, за 2-3 недели, так как почва должна осесть, чтобы при посадке и поливе корни не оголились.

Сажать флоксы можно в течение всего вегетативного периода. Весной – как только оттает почва и от начала отрастания побегов до достижения ими высоты 10–15 см. При весенней посадке цветение обычно задерживается на 10–12 дней. А ещё не забывайте, что в весенний период сроки посадки очень короткие – всего лишь первая половина мая.

Сажают флоксы на расстоянии 40–60 см друг от друга, учитывая размер саженца и особенности сорта. Для низких бордюрных сортов расстояние можно уменьшить, для мощных сортов, наоборот, необходимо увеличить.

Осенний срок посадки – со второй половины августа до конца сентября. Но тянуть не стоит, так как саженцы должны успеть хорошо укорениться. В противном случае они могут вымерзнуть, если зима будет холодной и малоснежной.

Осенью флоксы сажаем со стеблями и листьями, обрезая только отцветшую верхушку, ведь листовой аппарат ещё работает и поможет растению хорошо подготовиться к зиме. «Осенние» флоксы следующим летом зацветут вовремя.

Если вы запоздали с покупкой посадочного материала, то лучше не сажать его, а прикопать на участке с рыхлой почвой на глубину 20–25 см, защитив от морозов мульчей или нетканым укрывным материалом. Высаживать флокс можно и летом, но с комом земли и обильным поливом, удаляя при этом соцветия, чтобы все силы растения направить на укоренение. Корни перед посадкой подрезаем, чтобы омолодить их. Также вырезаем все больные и помятые части растения до здоровой ткани.

На зиму я полностью вырезаю ветки куста, засыпаю перегноем, а сверху укладываю срезанные ветки этого же куста. Всё это делаю в сухую погоду. Весной куст разгребаю, далеко перегной не убираю: после полива мульчирую им растение. Проливаю куст тёплой водой, можно со слабым раствором марганца. Затем проливаю комплексным удобрением либо любым азотным, чтобы нарастить зелёную массу. Это единовременная весенняя подкормка.

Летом хватает подкормки один раз в неделю настоем набора зелёных трав (чистотел, одуванчик, крапива). Полив один раз в неделю, но обильно, на взрослый куст – 2-3 ведра воды. После полива рыхлю и мульчирую землю вокруг куста.

Перед набором цветочных завязей, когда кончики стебля только начинают курчавиться, проливаю кусты монофосфатом калия, за время цветения – ещё дважды. Осенью (после цветения, перед уборкой – срезкой куста) проливаю фосфорно-калийным удобрением для хорошей зимовки.

Особенность роста флоксов состоит в том, что они нарастают по периферии куста, а серединная его часть постепенно стареет, выпирает к поверхности почвы и оголяется. Корни оказываются совсем незащищёнными, и если зима будет холодная и бесснежная, то опасность вымерзания очень велика. Да и в жару такие кусты сильно страдают.

Чтобы сохранить влагу в жаркую погоду, заглушить однолетние сорняки и защитить растения от вымерзания зимой, достаточно замульчировать почву под флоксами слоем от 5 до 7 см. Для мульчирования можно использовать скошенную и измельчённую траву, компост, кору древесных пород, нейтральный торф и перегной.

Обрезку производим с наступлением устойчивой холодной погоды, приблизительно во второй декаде октября. Основание куста и почву вокруг него обрабатываем фунгицидами против болезней. Примерно через 10 дней после обработки мульчируем посадки, но желательно под мульчу предварительно рассыпать (уже по промёрзшей земле) по одной столовой ложке суперфосфата и по горсти золы под каждый куст. Это будет хорошим стимулом для весеннего старта растений, к тому же зола поможет отпугнуть вредителей.

Размножают флоксы делением куста, отводками и черенкованием. Остановимся подробнее на последнем способе. Черенкование предпочтительнее проводить в пасмурную погоду или в тени. Зелёные черенки берут со здоровых, хорошо развитых растений. В начале лета для этих целей подойдёт весь побег, в августе – его верхняя часть, так как нижняя затвердевает. Стебель разрезают на несколько частей, чтобы у каждого черенка было два узла. Один срез делают прямо под нижним узлом, второй – на 2 см выше верхнего. После чего срезают листья: нижние полностью, верхние наполовину.

После обработки черенков стимулятором корнеобразования высаживают их до верхнего узла в рассадный ящик или прямо в гряды. Посадка проводится поперечными рядами, расстояние между которыми должно составлять 8–10 см, а между растениями – 4-5 см. Сверху в ящик насыпают вермикулит или песок, в открытый грунт – сначала слой перегноя, затем вермикулит или песок толщиной 2 см. Ящик помещают в парник и притеняют.

Первую неделю черенки несколько раз в день поливают тёплой водой. Корешки у них появляются через 2-3 недели, одновременно в пазухах листьев вырастают новые побеги. Чтобы флоксам было более просторно, их пересаживают на доращивание в специальную грядку для рассады (школку) с расстоянием между растениями в пределах 15 см, между рядами – 20 см. Здесь цветы можно оставить до весны.

На заметку. Размножать флоксы корневыми черенками удобнее весной, поскольку можно пропустить этап хранения черенков в подвале.

Что касается защиты растений от болезней, сейчас в садовую практику всё активнее внедряются современные средства, действие которых основано на использовании микробиологического метода, когда применяются штаммы бактерий, уничтожающие возбудителей болезней. Это, например, «Триходермин» или антигрибковый препарат «Пентафаг», содержащий грибы-бактериофаги, питающиеся патогенами. Принципиальное отличие подобных препаратов в том, что их применяют превентивно, для профилактики, опрыскивая растения 2-3 раза за сезон, не дожидаясь, когда болезнь проявит себя. К биологическим препаратам относятся также «Алирин», «Бактофит», «Бинорам», «Гамаир», «Трихоцин», «Фитоспорин», «Глиокладин». Все они хорошо противостоят мучнистой росе, имеют четвёртый класс опасности, продолжительность их действия до четырёх недель.

Ключевая же роль остаётся за правильной агротехникой. Если растение получает необходимое питание, находится в комфортных экологических условиях, растёт сильным и здоровым, то ему гораздо легче сопротивляться всяческим напастям.

Подготовили Любовь МОСКВИНА и Ксения ПЕТРОВА

Фото из открытых источников